米在台灣是主食文化，提到台灣第一米的根源，目前可以追溯到南部科學園區開發過程中發現的南科遺址，裡頭考古到大量的稻米及小米的種子化石，考古學家臧振華表示，證實台灣早在五千年前就開始種稻，且當時已擁有選種和育種的技術；真正開始以產稻著稱，依照《吃的台灣史》一書分享，約是在明鄭時期，伴隨大量來台的閩粵移民，引進稻種、耕作技術和灌溉系統。
隨著時代演進，雖然吃飯的習慣已深耕在華人社會，但與其他國家相比，台灣的稻作成本越來越高，逐漸失去大量出口的競爭力；加上異國文化影響，飲食種類越來越多元，年輕一代煮飯人口減低，種種因素如同蝴蝶效應，影響農夫種米的意願，台灣好米的未來將何去何從？HOJA飯丸店的主理人魏兆廷正在用一顆顆手捏飯糰，復興他心中台灣的食米文化。
125公克中的細節
「一顆飯糰125公克，其中每顆是含105公克的飯，如果一天賣100顆飯糰，每天實際的用米量約是5500公克。目前HOJA飯丸店一年的銷量約是支撐半甲地的產量，而農夫正常收入是四甲地，若越來越多這樣的品牌加入陣線，我們就能一起守護臺灣更多農地。」魏兆廷秉持著信念，以米為題，成立飯丸品牌。
HOJA飯丸店每次會煮來自池上、富里和斗南三款米，斗南的越光米含有澱粉甜度，池上和富里的高雄139則可以替飯糰增添Q彈口感，米飯的成本是一般便當店的四倍價，幾乎是用日料等級的規格在對待消費市場。
用手捏飯糰支持臺灣稻米小農的飯丸品牌雖然被營運成本追著跑，且每天要製作大量的飯糰，但細節仍然不可馬虎。為了煮出粒粒分明的飯糰，從洗米開始就得溫柔對待，不能為了快速而搓米，得慢慢用兩手力量帶動水流和米之間的摩擦，避免米粒斷裂；煮好飯後得先掀蓋讓多餘蒸氣揮發，再蓋起來燜個幾分鐘；接著將飯倒到木盆切飯，透過手部翻動的過程，確認每一個角落的米飯，都是符合標準的原料，才進入捏製的步驟。
手勁的揣摩也是一門學問，只能兩手翻滾飯糰，不可以用模型壓飯，不然就變直挺挺又黏在一起的米糕了。對魏兆廷而言，好的飯糰得外層米粒得序列緊緻，但內裡依然得維持空隙，讓內餡得以發揮，才能互相加分。
好的飯糰內裡依然得維持空隙，讓內餡得以發揮。
做生意，總會起伏。招牌義式炸飯球來自西西里島的惜食文化，西西里島會將多餘的飯冷藏，隔日再拿出來炸成飯糰丸子。招牌義式炸飯球也是將前一天剩的冷凍飯先製成燉飯冰起來，隔天炸得像天婦羅的外衣，外皮酥脆，內層軟嫩，再擠上特製的白醬，撒上柴魚片，是熱門的銷售品項。
招牌義式炸飯球。
來都會配上一碗南瓜湯，整碗全是食物原味的鮮甜。這裡的南瓜湯採用標準西餐做法，將南瓜切成很細碎的薄片，因澱粉受熱會糖化，所以盡可能讓南瓜的接觸面積越多，透過快速加熱法，讓南瓜的糖在時間控制內釋放。連木湯匙都是巧思，玻璃器皿承裝的南瓜湯，為了避免客人不小心敲到器皿發出刺激的聲音，魏兆廷特別選用木質湯匙，讓大家皆能享受用餐時刻的安好。
採用標準西餐做法的南瓜湯。
魏兆廷原是教育體系的特教老師，因看不慣體系中的層層包袱，十幾年前果斷辭職。跟著創立旅行社的朋友，進入舉辦台灣各地小旅行的行列，田調的過程，讓他挖掘不少土地的美好，同時也看到產業背面的滿懷辛酸。
因此，他的品牌盡所能地協助各地小農宣傳台灣自製的農產品，細數著撐起HOJA 飯丸店背後的原料：「二號砂糖是虎尾、鮮奶是崙背、米來自富里、出產於布袋洲南鹽場的鹽巴，以及西螺御鼎興的醬油等。」看來，米食文化只是一個引子，HOJA飯丸店想讓大家認識的台灣，還有更多的故事等待敘說。
